В общем, в субботу 14.07.07 у меня позорнейшим образом сломался диффер... сломался на самых ответственных покатушках Чтоб такого не было, пишу сей креатив -) Чтоб другие на мои грабли не наступали? а заодно сэкономили $... диффер ? не самая дешевая часть трансмиссии.
Что ломается в дифферах:
1) сателлиты. Чаще всего, выкрашиваются зубья. Причем у 4-х сателлитных диффов ломаются большие шестерни, передающие вращение на полуоси.
2) Износ осей, на которых вращаются сателлиты. Естесвенный износ. НА оси образуется "шейка" или проточка из-за вращения сателлита.
3) износ корпуса диффа (собственно, что случилось у меня)... при постоянной работе диффера шестерни и полуоси нагреваются, и, рано или поздно, проплавляют пластик корпуса диффера.
4) поломка ВНЕШНИХ конических шестеренок, передающих вращение от коробки к дифферу.
Почему ломаются диффы:
1) смерть сателлитов наступает либо из-за естественного износа, либо при работе диффа, либо при работе диффа без масла. Про масло ниже скажу пару слов.
2) РЕзкая блокировка колес пр работе диффа... можно рассматривать как пример приземление после прыжка, когда сразу на дифф передается момент с мотора, и резко нагружаются шестерни диффа. От приземлений чаще всего (по опыту московских коллег) страдают внешние конички.
3) Корпус диффа плавится, как правило, от буксования машинки в грязи, когда сателлиты работают постоянно и нагревают оси.
Собственно, как можно продлить жизнь диффа:
1) Своевременная инспекция (на предмет износа осей\сателлитов\корпуса\наличия масла)
2) Обязательно заливать масло. Причем силиконовое. Машинное масло слишком жидкое, силикон и более устойчив к температуре, а вязкостью силикона в диффе можно регулировать управляемость машинки.
3) Внешняя коническая шестерня, которая играет роль крышки диффа, должна быть привинчена без перекоса. Кстати, если дифф однажды сломался, лучше не использовать крепежные саморезы ? они хоть несильно, но загибаются. В моем случае, то, что винты загнулись и вышли из корпуса спасло механику диффа от поломки? в итоге надо купить всего лишь пластиковый корпус диффа (300р за 2 корпуса) Вообще, лучше не использовать полумертвый крепеж (с сорванными шлицами и т.п.)
4) Регулировка зазора в конической паре. При правильном зазоре в конической паре этот элемент трансмиссии живет очень долго? регулируется просто ? подкладкой шайб. На ощупь должно быть примерно так же, как и пара ?спур-колокол? - без явных биений или зажатия. Если в конической паре есть биения (следствие неполного зацепления зубьев), то зубья будут быстро изнашиваться (площадь зацепления меньше, чем должна быть). Если же зубья зажаты, то их может просто выломать.
Камень в огород славной конторки ХПИ: сия дивная фирма в инструкции (стр. 11 документации на саваж СС) указывает ? при сборке на механику диффа мазать смазку (!) ? grease, а не масло. Со временем, масло раскидывается по стенкам корпуса диффа, и дифф работает практически по-сухому? из-за чего повышенный износ полуосей, сателлитов и перегрев (а после- подплавление) корпуса диффа.
Чтобы было яснее, каталожные номера деталей (опять-таки, по ХПИшной инструкции):
Сателлиты ? 86032b, 86032a
Оси сателлитов ? 86032c
Корпус диффа ? 85044
Крепежные саморезы ? Z578
Внешняя коническая пара ? 86030 и 86031.
Пара слов про масло: силиконовое масло нужно заливать НЕ до уровня верхней кромки корпуса диффа, а процентов на 80-85 по высоте корпуса диффа. Поясню: при установке крышки диффа некоторый объем занимает сателлит (номер 86032а), и если масло будет залито ?до краев?, излишки просто выдавятся наружу и выльются?к тому же, небольшой нагрев силикона имеет место при работе диффа, а т.к. физику никто не отменял, то будет и расширение масла? если масло налито в дифф ?по максимуму?, то при нагреве силикона излишки продавит через сальники (номер 6811). Сальники время от вермени надо осматривать на предмет истирания\разрыва? хотя за 2 года такого не видел ни разу.
Вот вроде и все, что хотел сказать.
Дифференциал.
